Нужен ремонт? Звоните: 950-25-82, +7(921)340-68-10.

Поклейка обоев, монтаж перегородок, покраска стен, монтаж стеновых панелей, укладка настенной плитки, покраска стен, выравнивание стен в ванной

Ремонт и отделка квартир @ spb-aurita.ru 2009-2020!

Работы со стенами

Грунтовка стен - от 50 р/м2.

Любой отделочный материал должен хорошо держаться на поверхности – из дерева, металла, бетона. Улучшить сцепление поверхности с покрытием можно при помощи грунтовки, использование которой несет массу преимуществ. Краска, штукатурка и другие материалы лучше впитываются в поверхность, и в результате крепче держатся на ней. Несмотря на это, некоторые строители предпочитают отказаться от грунтовки стен, тем самым повышая риск того, что штукатурка отвалится, а обои отвиснут. К тому же, грунтовка стен предотвращает появление на конечном результате различных дефектов, пятен, трещин, разводов, возникающих из-за влажности поверхности. Поэтому лучше не полениться и нанести грунтовку на поверхность, чем потом переделывать все работы по отделке заново. Если вы решили заказать грунтовку стен у профессионалов, то это обойдется вам примерно в 35 рублей за один квадратный метр поверхности. Учитывая, что стоимость квадратного метра всех работ, необходимых для отделки поверхности, примерно равна 900 рублей, то нелепо отказываться от не самой дорогой операции, отсутствие которой может свести на нет всю работу. Если раньше для каждого типа работы использовался один и тот же вид грунтовки, то сейчас рынок строительных материалов стал более богатым. Вы можете приобрести любой вид грунтовки, включая, в том числе, сухие и уже готовые к работе. Грунтовки различаются по типу поверхности, для которой они предназначены, дерево, бетон, металл, гипсолит, кирпич, по уровню влажности помещения, где будут проводиться работы, и по способу дальнейшей отделки, укладка плитки, покраска, оштукатуривание. Также выделяют составы, предназначенные для первоначальной подготовки оснований, праймер-грунтовки, и для улучшения сцепления между отделочными слоями. В состав грунтовок входят различные пленкообразующие вещества, битумы, смолы, некоторые виды клея, масла, пигменты и ускорители высыхания. Изготавливаются они на акриловой, минеральной, алкидной и иных основах. Грунты на минеральной основе предназначены для первоначальной быстрой обработки и выравнивания поверхностей из минеральных материалов: кирпича, бетона, легкого бетона, штукатурки, газосиликатных и керамзитобетонных блоков. В качестве связующего элемента в этих грунтах применяется цемент. В настоящее время особой популярностью пользуются универсальные водоразбавимые грунты на основе акриловых сополимеров. Они способны создать хорошее сцепление с любым покрытием, в том числе с латексными, акриловыми и алкидными красками. Такие грунты могут использоваться на поверхностях из бетона, цемента, покрытых штукатуркой, гипсокартоном, стен, покрытых краской и отделанных стекловолокнистыми обоями. Грунтовки скорого высыхания на алкидной основе используются для первичной и вторичной отделки деревянных, древесно-волокнистых и древесно-стружечных плит – как уже окрашенных, так и необработанных. Такие грунты хорошо крепятся даже к таким поверхностям, как ПВХ-пластик, стекло, оцинкованная сталь, стекловолокно. Среди специализированных грунтовок можно отметить, влагоизоляционные грунтовки, которые содержат противоплесневые и фунгицидные добавки, специальные изоляционные грунты, противодействующие появлению дефектов на стенах вследствие никотина, дыма, сажи, предназначенные для потолков, для предварительной обработки полов.


Гипсокартон для стен и перегородок - от 600 р/м2.

Гипсокартон – это листовой отделочный материал, который состоит из строительного гипса, который оклеен с двух сторон картоном. Основными достоинствами гипсокартона для облицовки стен являются его экологичность, огнестойкость, высокий уровень звукопоглощения, влагостойкость, способность регулировать влажность воздуха и прочность. Кроме этого, гипсокартон очень пластичен, и поэтому может использоваться для созданий криволинейных поверхностей. Влажный гипсокартон легко изгибается под любым углом. После придания ему нужной формы его высушивают теплым воздухом и приступают к отделке. Стены, облицованные гипсокартоном, можно оклеить обоями, а также покрасить или побелить клеевой или масляной краской. При этом, поверхности не нужно больше подвергать никакой обработке. Единственное, что потребуется перед оклейкой обоями - это обработать шляпки гвоздей спиртовым лаком или нитроэмалью, иначе может возникнуть коррозия. Не рекомендуется обрабатывать поверхности, облицованные гипсокартоном, известковой краской, так как она плохо сцепляется с этим материалом. Гипсокартон бывает различной длины, наиболее распространены листы 2000, 2500, 2600, 2750 и 3000 мм. Стандартная ширина материала - 1200 мм, толщина – 12,5 мм или 9,5 мм. Гипсоволокнистые листы, ГВЛ, которые не оклеиваются картоном, относятся к особому типу гипсокартона. ГВЛ не отличается от стандартного гипсокартона по длине и ширине, толщина его составляет 10 мм или 6 мм. Особые технологические добавки делают ГВЛ более твердыми и устойчивы к воспламенению. Гипсокартонные листы подразделяются на обычные ГКЛ и влагостойкие ГКЛВ. Последние обычно используются для отделки ванных комнат, кухонь и туалетов. Хотя ГКЛВ максимально приспособлены для помещений с высоким уровнем влажности, без вытяжной вентиляции они быстро испортятся. Также очень важно покрыть ГКЛВ водостойкими грунтовками, гидроизоляционными составами, красками или керамической плиткой. По стандартам для создания ГКЛ используется серый картон, а ГКЛВ – зеленый. Гипсокартон подразделяется также на гипсокартонный лист огнестойкий ГКЛО и гипсокартонный лист влагостойкий огнестойкий ГКЛВО.


Окраска стен - от 200 р/м2.

Окраска стен - наиболее старый вид отделки стен. В связи с появлением новых технологий и материалов для отделки, полная окраска стен краской применяется все реже и реже, но покраска часто используется в сочетании с другими вариантами отделки стен. А принципе, вообще без применения краски, трудно представить себе любой ремонт, особенно евроремонт, хотя применение краски в ремонте стараются свести с минимуму. Дело в том, что в домашних условиях не так просто получить качественно и равномерно окрашенную поверхность, без подтеков и следов ит кисточки. Сейчас уже не красят радиаторы батарей, а покупают сразу с полимерным покрытием, не требующем периодической окраски. Подоконники и оконные рамы - либо пластиковые, либо лакированные деревянные - тоже не требуют окраски. Окраска стен известковым раствором, так называемая побелка, как вариант отделки стен современной квартиры тоже канул в лету. Краску при ремонте часто используют для дополнительной декоративной отделки уже окрашенных поверхностей - нанесение рисунков по трафарету, или методом "набрызгивания". Чем красят стены? Сейчас для окраски стен жилых внутри помещений масляные краски уже практически не используются - их вытеснили вододисперсионные, водоэмульсионные и акриловые краски, которые дают качественное покрытие, не нарушающие влагообмен. К тому же, при последующих косметических ремонтах для снятия масляной покраски требуется либо специальный тепловой пистолет, либо едкие щелочные растворы. Краски есть отечественные и импортные. Среди импортных красок несомненным лидером является финская краска Тиккурила Tikkurila. Импортные краски, не смотря на их кажущуюся дороговизну, обладают лучшими потребительскими качествами, такими как: укрывистость - способность краски покрыть черную поверхность без просвечивания, сколько слоев краски надо нанести; время высыхания - краска быстро сохнет, но имеет время, в течение которого она сохраняет текучесть и хорошо наносится; качество поверхности - следы от кисти расплываются и не остается полос, краска не дает подтеков. Краски могут давать матовую или блестящую глянцевую поверхность. Могут быть краски для металла, краски по дереву и краски по бетону или штукатурке. Краски делятся на две большие группы: краски для внутренних работ и краски для наружных работ, которые более устойчивы к атмосферным воздействиям, но и более дороги. У красок для внутренних работ более широкая цветовая гамма, но если нужен особый цвет, многие краски допускают колеровку - добавление специального красителя, колера, для изменения цвета краски. У фирменных красок существуют специальные цветовые колеровочные таблицы, задающие соответствие, сколько колера добавить и какой цвет краски получится в итоге. Технология окраски достаточно проста - окраску стен выполняют кисточкой, валиком или специальным краскопультом. Краскопульт дает наиболее равномерную окраску. Валик приходится использовать в сочетании с кисточкой, поскольку углы прокрасить валиком невозможно.


Декоративная штукатурка на стены - от 1 000 р/м2.

Материалов, предназначенных для отделки стен, существует огромное множество. Декоративная штукатурка остается одним из лучших – простота работ по отделке и эффектность результата делают декоративную штукатурку отличным выбором. Кстати, это не единственный материал, который относится к декоративным покрытиям. К ним относятся также каменная крошка и «венецианская» штукатурка, структурная штукатурка и некоторые другие, однако их нельзя полностью отнести ни к краскам, ни к штукатуркам. Вернемся к декоративной штукатурке: простота технологии нанесении декоративной штукатурки и красивый вид – это не единственные ее достоинства. Отделанную стену можно мыть с использованием чистящего средства, чистящего порошка и воды. Связующие элементы, которые входят в состав декоративной штукатурки, абсолютно не портятся от воды. И несмотря на различные внешние воздействия штукатурка надолго сохранит свой внешний вид. Многие люди, не разбирающиеся в строительных материалах, могут быть легко введены в заблуждение тем огромным количеством «декоративных штукатурок», которые есть на рынке. Путаницу вносит и большое число названий. Также штукатурка классифицируется на несколько видов, в зависимости от типа поверхности, который получается в итоге, а также технологии нанесения материала. Поэтому в магазине строительных материалов вы можете столкнуться с такими описаниями как рельефная штукатурка, мозаичная, «валик», «под шубу», «руст» и другие. Любая штукатурка представляет собой пасту для нанесения на стены или потолки. Ее можно использовать в качестве основы для других материалов или как самостоятельную отделку. Структурная штукатурка представляет собой зернистую массу с примесью гранул (древесного волокна, небольших камешков и др.). Она подразделяется на минеральную, силикатную, на основе синтетических латексов. Флок – это небольшие цветные крупинки, которые наносятся на клей. Венецианская штукатурка позволяет имитировать мрамор. Изготавливается из мраморной муки. Штукатурка «под старину» представляет собой краску на основе синтетических латексов, связующий элемент в составе водных красок, которая создает эффект старины вследствие появляющихся при нанесении потертостей. В зависимости от величины зерна, декоративные штукатурки подразделяются на мелкозернистые и крупнозернистые. Механическая устойчивость определяет способность материала к ударам и царапинам. Цветность штукатурке добавляется с помощью колерования – процесса добавления пигмента, концентрированного красителя, к белому материалу. Такие свойства декоративной штукатурки как гидрофобная способность покрытия и абсорбирующая способность покрытия определяют его способности, соответственно, отталкивать воду и впитывать воду.


Оклейка стен обоями - от 500 р/м2.

Пленочные и рулонные материалы можно использовать для отделки оштукатуренных поверхностей, стен из дерева и гипса, ДСП, ДВП и т.д. Однако лучше всего использовать оклейку стен обоями, которые совмещают в себе невысокую стоимость и возможность осуществления любого дизайнерского решения. Работа по приклеиванию обоев несложна, поэтому может быть выполнена почти каждым. Одним из преимуществ по их использованию является то, что срок службы обоев не так короток, по сравнению с окрашенной поверхностью, которую необходимо переделывать заново в случае загрязнения: заменить кусок обоев гораздо проще, чем подобрать оттенок краски, соответствующий цвету поверхности. Выбор обоев для отделки стен. У бумажных обоев есть больше преимуществ по сравнению с пленочными и рулонными материалами, которые не впитывают влаги и не пропускают воздуха, что способствует созданию неблагоприятной и вредной атмосферы. Поэтому, согласно санитарным нормам, жилые комнаты следует оклеивать бумажными обоями, а помещения, где человек не проводит длительное время, туалет, ванная комната, кухня, - пленочными. К тому же, такие обои можно мыть или протирать влажной тряпкой, а стены в кухне и санитарных помещениях пачкаются гораздо быстрее. Именно поэтому моющиеся обои, которые представляют собой пленки на бумажной основе, лучше всего подходят для туалетов, кухонь, прихожих и встроенных шкафов. Ванные комнаты, где более высокая влажность помещения, лучше оклеить винилискожей, пенопленом, безосновными пленками. Эти же обои подойдут для прихожей. Для того, чтобы помещение получилось красивым и уютном, нужно правильно перед оклейкой стен обоями подобрать фактуру обоев. Так, если комната небольшая, то крупный рисунок на обоях визуально уменьшит её,. Поэтому лучше отделать помещение обоями с мелким или расплывчатым рисунком. Визуально увеличить высоту помещение можно, подобрав обои с вертикальным рисунком и поклеив их под самый потолок. Бордюр, напротив, зрительно делает помещение ниже. Если мебель в комнате довольно некрасивая, и вам хотелось бы как можно меньше акцентировать на ней внимание, то яркие обои с выразительным, бросающимся в глаза рисунком позволят это сделать. А красивую мебель сделают заметнее неяркие, однотонные обои. При выборе цвета обоев также следует учитывать функциональность помещения. Так, оранжевые цвета лучше подойдут для жилых комнат, а для спальни лучше выбрать холодные цвета. Коричневый цвет уменьшает помещение, а голубой, напротив, визуально делает его более просторным. Если окна выходят на север, то лучше отделать помещение оранжевыми обоями, так как это сделает его более солнечным. И напротив, для комнат, где окна выходят на юг, лучше подобрать синие, голубые и зеленые оттенки. Обои на потолок. Лучше всего на потолке сморятся светлые обои без узора или с едва заметным рисунком. Для простоты работы можно подобрать обои, не требующие состыковки. Для того чтобы обои ровно лежали на всей поверхности, клей на потолок следует наносить валиком, покрывая поверхность и края стен рядом.


Монтаж стеновых панелей - от 500 р/м2.

Стеновые панели - одни из лучших в линейке отделочных материалов. Их преимуществом является то, что они без особых трудозатрат позволяют легко изменить интерьер квартиры. Стеновые панели можно применять в отделке потолков, стен, создания перегородок, арок и колонн. Их легко устанавливать и снимать, а при аккуратном обращении – использовать многократно. Существует три вида стеновых панелей: Наборные реечные панели. Наборные плиточные панели. Из них очень удобно выложить какой-либо рисунок, используя плитки с разным оттенком, текстурой и рисунком. Наиболее распространены размеры от 30 х 30 сантиметров до 98 х 98 сантиметров. Листовые стеновые панели, вследствие своих размеров, позволяют сделать работы по отделке стен менее сложными, за счет уменьшения числа стыков. Из чего сделаны стеновые панели. При изготовлении стеновых панелей используются различные материалы: натуральное дерево, ДВП, ДСП, ПВХ, МДФ. Стеновые панели из натурального дерева. В производстве стеновых панелей из натурального дерева особенно часто используется древесины дуба, клена, кедра, ольхи. Такие панели хорошо подходят для жилых помещений, так как они экологичны и не наносят вреда здоровью. Для использования в ванной комнате или на кухне, то есть в помещениях с повышенно влажностью, нужно подбирать панели, покрытые специальным воском. При этом, покрыты должны быть не только стены, но и пазы и гребни, которыми для упрощения работ по отделке оснащены панели. Восковый блеск отталкивает воду и грязь, а также не слоится и не трескается, поэтому ухаживать за такими плитками нетрудно. Сейчас многие производители выпускают стеновые панели из трех слоев. Основной состоит из древесины ценных пород, а два других – из сосны или ели. Слои скрепляются друг с другом при высокой температуре и давлении. Во избежание линейных деформаций волокна древесины в слоях располагаются перпендикулярно друг к другу. Полученная панель обрабатывают восковым блеском или акриловым лаком. Стеновые панели из ДСП. ДСП создают способом горячего прессования опилок или стружек, перемешанных со связующим. ДСП не намного отличается от древесины, однако уступает ей по некоторым параметрам: не так прочна, разрушается от резкой смены температур и уровня влажности, а также крошится при обработке. Поэтому стеновые панели из ДСП не походит для отделки помещений, где высокий уровень влажности, а также на балконах. Они годятся только для отделки поверхностей в сухих помещениях. Стеновые панели из ДВП. ДВП также производят с помощью метода горячего прессования. Однако при этом используют древесные и другие растительные волокна. Стеновые панели ДВП не так подвержены воздействию влаги, как стеновые панели ДСП, поэтому их можно использовать в помещениях с повышенной влажностью. К тому же, панели из ДВП экологичны и легко моются. Однако их нельзя использовать в помещениях, где есть прямое попадание воды. Стеновые панели из МДФ. Стеновые панели МДФ появились на российском рынке отделочных материалов совсем недавно. Панели на основе МДФ схожи с ДВП, только их плотность 650-850 кг/м3. Базой для изготовления таких панелей являются МДФ-плиты, которые создают сухим прессованием мелкодисперсной древесной стружки при высоком давлении и температуре. В качестве связующего элемента используется лигнин, который выделяется из древесины при нагревании. Данные панели можно использовать в помещениях с любым уровнем влажности, то есть в ванных комнатах и кухнях, что подтверждается значком в виде капли воды на их упаковке. Прочность, звуко и теплоизоляция, гигиеничность делают стеновые панели МДФ весьма качественным материалом. Материал способен вынести значительные нагрузки, поэтому к нему можно прикреплять шкафчики, полки и другую мебель. Существуют огнеупорные МДФ – панели. Стеновые панели из ПВХ. Одним из появившихся недавно материалов являются пластиковые стеновые панели, которые производятся из твердого поливинилхлорида, при минимальном использовании смягчителя. ПВХ-панели имеют массу достоинств: у них весьма долгий срок службы, они огнестойки и не портятся от прямого попадания воды. При этом ПВХ-панели гигиеничны, за ними легко ухаживать. Всё это позволяет использовать ПВХ-панели в кухнях, ванных комнатах и даже душевых. Некоторые виды панелей допускают использование при колебаниях температуры от - 40 до 115 °С, однако большая их часть может применяться только при колебаниях температуры не выше 20 °С. На гладкую поверхность ПВХ-плит наносится рисунок, имитирующий дерево или другой материал. От повреждения и влаги рисунок защищается слоем лакового покрытия, которое может быть глянцевым или матовым. Такой лак антистатичен, поэтому не притягивает пыль. Одним из главных достоинств стеновых панелей ПВХ является то, что их очень легко разрезать для придания нужного им размера при монтаже.


Отделка пробковым материалом - от 500 р/м2.

Преимущества этого материала в том, что он легко устанавливается, имеет хорошую шумо и теплоизоляцию. Структуры панелей из пробки определяются методами ее обработки. Достаточно большие куски коры просто разрезаются на листы, похожие на фанерный шпон. Мелкие куски неправильной формы размельчаются и затем полученный гранулоподобный материал прессуется в виде листов заданных размеров. Пробковые покрытия для стен производятся в рулонах шириной 1 м и в виде плиток и имеют толщину от 2 до 6 мм. Пробковые покрытия в основном бывают коричневых оттенков — естественная гамма. При расчете необходимого количества добавьте 10% на ремонт повреждений и устранение ошибок установки. Чтобы не допустить теплового изменения размера пробковых заготовок, после установки на стену, такое изменение может вызвать вспучивание, распакуйте ее и оставьте в комнате перед установкой примерно на 48 часов. Если пробка имеет листовую форму, оттяните ее вниз, чтобы как можно больше выровнять ее, дайте ей отвисеться. Первый вид плиточного пробкового покрытия имеет законченное решение и может сразу использоваться для монтажа путем наклеивания на какую-либо основу. Он имеет следующее трехслойное строение: поливинилхлоридное высокопрочное и износоустойчивое покрытие; слой подобранного по цвету и волокнам натурального пробкового дерева; поливинилхлоридная основа плитки, на ее поверхность наносится клей. Благодаря хорошей прозрачности, этот слой идеально передает неповторимый рисунок натурального пробкового дерева, а высокие механические характеристики слоя гарантируют длительный срок службы покрытия. Этот вид покрытия выпускается в виде плит размером 300×300 мм при толщине 3,2 мм. Мы рекомендуем его для мест с интенсивным перемещением людей: кухни, коридоры, детские комнаты и т. д. Второй вид плиточного пробкового покрытия представляет собой набор компонентов, позволяющих создать теплый пол или стены в спальнях, больших залах, ванных и туалетных комнатах. Набор включает две части: собственно плиты 300×300 мм из натурального пробкового дерева толщиной 4 мм; лак-герметик на полиуретановой основе. Такое покрытие не имеет швов между плитами, что делает его водонепроницаемым, Водонепроницаемые свойства этого вида покрытия особенно оценят те, кто захочет отделать им ванные и туалетные комнаты. Отсутствие швов также будет хорошо смотреться в главных комнатах квартиры. Большая толщина пробкового слоя сделает теплыми стены и пол. Особенностью рассматриваемого вида покрытия является то, что оно допускает ремонт поверхности и, в случае стирания прозрачного слоя, его можно восстановить, повторно покрыв поверхность герметиком. Следует отметить, что плиты данного вида приобретают свой истинный рисунок и проявляют свою структуру дерева только после покрытия прозрачным герметиком. Оба вида плит из пробки можно с успехом применять при отделке стен. Для приклеивания первого вида плит, на поливинилхлоридной основе, можно применять традиционные клеи и мастики для поливинилхлоридной плитки. Кроме того, для второго вида покрытия предлагается специальный клей, который с успехом можно применять для покрытия первого вида. Клей может наноситься на следующие виды основ: бесшовная цементная стяжка, ДСП, гипс, бетон. Сильно поглощающие, запыленные или выделяющие основы необходимо прогрунтовать перед монтажом покрытия разбавленным дисперсионным раствором клея. Помещение, в котором производятся работы, должно проветриваться в течение 60 минут при работе с поглощающей основой и 90 минут — при работе со слабо поглощающей основой. При пониженной температуре и высокой влажности время проветривания увеличивается. Не рекомендуется применять клей при температуре ниже 15°С и влажности выше 75%. Основа, пробковое покрытие, клей, а также воздух в помещении должны быть одной температуры. Если компоненты были только что внесены в помещение, они должны быть выдержаны в нем не менее суток. Пробковые плиты покрываются прозрачным герметиком после того, как они хорошо приклеились к основе. Герметик наносится тонким слоем с помощью тонкопористого валика. Запрещается применение распылителей. Время предварительного высыхания клея 3 часа. Клей перед применением необходимо хорошо размешать. При помощи тонкопористого валика или шпателя клей равномерно наносится на основу и на обратную сторону пробковой плиты, избегая пропусков. Как только обе поверхности слегка подсохнут, наложить и прижать заранее подогнанное покрытие, избегая при этом воздушных пузырей. Сырые излишки клея удаляются водой. Расход клея от 200 до 250 г/м2. Хорошее качество поверхности получается при нанесении трех слоев прозрачного герметика. На 8-10 м2 расходуется 1 литр герметика. В течение 12 часов можно проводить повторное покрытие без промежуточной шлифовки слоев. Сквозняки уменьшают время проветривания. Время предварительного высыхания примерно 24 часа. Окончательную твердость прозрачный герметик приобретает после 8-14 дней. Листовое пробковое покрытие крепится с помощью клея. Рекомендуется крепить пробковые покрытия быстросохнущими клеями, которые схватываются, как только покрытие положено на стену. Однако все эти клеи очень огнеопасны, и при их использовании необходимо хорошо вентилировать помещение и соблюдать противопожарные правила. Если установка производится в сыром месте, применяют специальный водонепроницаемый клей, поставляемый производителем плиток.


Облицовка стен деревом - от 500 р/м2.

Кухня, облицованная деревом, выглядит хорошо, ничего не скажешь. Но следует на всякий случай отметить, что обивка комнаты деревянными досками несколько уменьшает ее полезную площадь — каждая стена в результате приблизится к центру комнаты не менее чем на 40 мм, которые складываются из толщины рейки — 30 мм и толщины облицовывающей доски — 10 мм. Можно облицовывать досками всю кухню от пола до потолка, можно — только частично, сделав деревянные панели, можно отдать предпочтение комбинированному варианту — рабочую стену обложить кафельной плиткой, а остальные три стены обшить деревом. О потолке, конечно, речь не идет, он должен оставаться белым - или побеленным, или оклеенным экструдированной полистирольной плиткой. Облицовка деревом всей площади стен кухни. Тут могут быть два варианта. Вы не снимаете настенных шкафов и не отодвигаете от рабочей стены кухонное оборудование, расставленное вдоль нее, — напольные шкафы, газовую печь, мойку и т.д., а облицовываете деревом только оставшееся свободным пространство стены между ними. Делается это для того, чтобы уменьшить трудозатраты на перевешивание настенных шкафов, отключение, переделку и подключение заново к мойке труб холодной и горячей воды и т. п. Зато при облицовке этой стены деревом нужно будет затратить гораздо больше усилий на подгонку досок, прибивание к стене дополнительных реек, то есть, как всегда, выигрывая в одном, проигрываем в другом. Остальные три стены облицовывают, отодвигая от них всю мебель. Второй вариант облицовки более прост, с точки зрения столярного дела. Заключается он в том, что все четыре стены кухни полностью освобождаются от стоящей около них и висящей на них мебели, и вся поверхность стен кухни обивается полностью, после чего мебель вновь устанавливается на место с необходимыми переделками подходящих к кухонному оборудованию, коммуникаций — воды, газа и пр. Начинаем с подготовки поверхности стен под облицовку. В квартире стены достаточно прочные, и если прибивать каждую доску к стене, нужно будет просверлить в одной только стене уйму отверстий, а сколько нужно пробить в четырех — лучше не думать. Чтобы облегчить эту работу, выходят из положения следующим образом. Доски, которыми облицовываются стены кухни, прибивают не непосредственно к стене, а к деревянным рейкам, которые на этой стене крепятся; в результате вместо несчетного количества отверстий, в каждой стене их нужно будет сделать не более 30, максимум — 35, в зависимости от размеров кухни. На каждую стену нужно будет прибить по 5 горизонтально расположенных реек, итого всего на кухню нам понадобится 20 штук реек. Возможно, хватило бы на каждую стену и четырех реек, но, некоторые доски, которыми будет облицовываться кухня, придется соединять по длине, да и много еще неожиданных препятствий может возникнуть при облицовке стен, лучше сразу позаботиться о подстраховке. Прибиваемые рейки должны быть расположены на стене на одинаковом расстоянии одна от другой. Вместо самой нижней рейки, чтобы сэкономить материал и трудозатраты, можно использовать плинтус. При прибивании реек имеется одно исключение из правил: вторую сверху рейку нужно установить, нарушая равномерность расположения, на высоте около 2 м 10 см. Это делается для того, чтобы впоследствии, после облицовки досками, прикрепить на ней подвесные шкафы, иначе они могут оказаться или слишком низко, или очень высоко установленными. Если длины рейки не хватает на всю стену, ее можно составить из двух одинакового сечения кусков, главное, чтобы после соединения поверхности реек они образовывали одну плоскость без ступеньки. Прикладывая рейку к стене, отмечаем 5 горизонтальных рядов отверстий, на длину стены в каждом ряду их может быть 6—7 штук. Закончив разметку, дрелью с твердосплавным сверлом просверливаем все отмеченные отверстия, глубиной 50 мм. Теперь нужно через центр каждого дюбеля провести вертикальную черту длиной 60 мм, по 30 мм вверх и вниз от центра. Делается это потому, что после прибивания к стене рейка закроет собой дюбель и определить его местонахождение будет трудно. Можно также провести вдоль одного из краев рейки по всей стене горизонтальную черту, чтобы легче было выставлять рейку, определяя точное местонахождение дюбеля. Прибиваемые на стену рейки должны быть сечением не менее чем 50х30 мм, рейки располагаются более широкой стороной к стене. Закреплять рейки на стене можно саморезами, исключение следует сделать для второй сверху рейки, на которой должны будут висеть настенные шкафы — ее нужно прикрутить к стене длинными шурупами. При обивке рейками стен, где расположены двери и окно, рейки нужно устанавливать таким образом, чтобы они не доходили до дверного косяка и оконного проема на 15—25 мм. После того как все стены обиты горизонтальными рейками, мы получаем каркас для облицовки. Доски, которыми будет производиться облицовка кухни, сделаны так, что с одной стороны у них по всей длине имеется выборка для соединения досок в шпунт так, чтобы одна заходила в другую. Если даже доска со временем покоробится или рассохнется, щелей между изготовленными подобным образом досками не образуется. Устанавливая облицовывающие доски в шпунт и вертикально, обиваем ими стену, начиная с угла, который лучше виден при входе в кухню. Доску, завершающую облицовку стены, придется подстрогать по всей длине или, если сострогать нужно слишком большой слой, отпилить вдоль снизу доверху. Пилить доску вдоль лучше не поперечной пилой, а продольной, специально для этого предназначенной, зубы у нее имеют форму косоугольного треугольника, который наклонен в сторону резания. При резке доски вдоль поперечной пилой, во-первых, трудно пилить, во-вторых, довольно тонкую доску (10 мм) можно расколоть, а трещина обычно идет не прямо по резу, а по волокнам — наискось, и доска в результате будет испорчена. При облицовке стены у выключателя или розетки возникают сложности чисто технического, конструкторского характера. Деревянные доски — не обои, их под крышку розетки просто так не подсунешь. В этом случае два выхода из положения. Выход первый: нарастить провода выключателя и розетки и установить их поверх облицованной досками стены. По отношению к выключателю такое можно было бы допустить, нагрузка на него от лампочки небольшая, а вот соединять на скрутке провода, подводящие напряжение к розетке, очень нежелательно, так как в нее включаются и холодильник, и различные приборы бытовой кухонной техники с вполне достаточной мощностью. Второй способ заключается в том, что выключатель и розетка остаются на месте, а в облицовке делается как бы ниша — оставляется свободное пространство такое, чтобы было удобно дотянуться до выключателя и можно было рукой с вилкой достать до розетки. По трудоемкости оба способа приблизительно одинаковы, но второй предпочтительней, так как не нужно ухудшать электропроводку, делая скрутки проводов. Да и в эстетическом смысле, пожалуй, тоже. Для того чтобы обойти при облицовке досками розетку или выключатель, делают из кусков рейки, такого же сечения, как прикрепленные к стенам, и так же располагая их широкой стороной к стене, квадрат с внутренними размерами 100х100 мм. Квадрат сбивают гвоздями из 4 обрезков рейки. Потом прикладывают квадрат к стене таким образом, чтобы розетка или выключатель оказались в его центре, и карандашом отмечают на стене внутренние границы квадрата - 100х100 мм. Если очередная прибиваемая доска заходит за отмеченную линию, ограничивающую внутренность квадрата, мешающий кусочек из доски выпиливают. После этого квадрат устанавливают на место, подсунув под доску с выпиленным кусочком, и, придерживая его, прибивают эту доску к нему двумя гвоздями. Следующую доску устанавливают на место, так же выпиливают мешающий кусочек и прибивают гвоздями к квадрату. Сам квадрат крепить к стене нет необходимости, он будет держаться на облицовывающих стену досках. Теперь о батареях парового отопления. Закрывать их, даже в том случае, если предоставляется такая возможность, ни в коем случае нельзя, это значительно уменьшит их теплоотдачу. Заканчивать облицовку стены нужно не доходя 5—10 см до батареи отопления. Вертикальные и горизонтально расположенные трубы, подходящие к батарее, если они расположены близко к стене, можно упрятать под облицовку. Но обычно эти трубы от стены проходят слишком далеко, поэтому прибив облицовочную доску перед трубой в паре сантиметров, следующую доску нужно устанавливать на столько же сантиметров после трубы, оставив ее незакрытой. После того, как последняя вертикальная доска прибита, облицовка стен кухни завершена, верх стен по периметру обязательно нужно обить галтелью, тогда появится ощущение законченности. Внизу, у пола, смонтировать плинтус.


Отделка стен тканью - от 1 500 р/м2.

Стены, отделанные тканью, смотрятся весьма торжественно и способны изменить интерьер вашего дома до неузнаваемости. Ткань, натянутая на стены, создают иллюзию того, что она не примыкает к стене как, например, обои, а словно существует отдельно от нее. Поэтому солнечные лучи, хаотично распределяющиеся по комнате, не будут создавать ни бликов, ни ореолов. Тяжёлые ткани, сохранив незаметные складки, создадут иллюзию драпировки, что-то загадочно скрывающей в глубинах помещения и в тоже время визуально увеличивающей ее. Особый эффект может создать тканные панно, на которых изображены не абстрактные рисунки, а законченные сюжеты – пейзажи и натюрморты. А лепнина на стенах, напоминающая колонны, поможет окончательно придать помещению вид дворца. Отделка стен тканью не только красиво, но и более практично, нежели обои, так как ткань не так пачкается и не рвется от случайного прикосновения острым предметом. Более того, некоторые виды тканей способны противостоять даже когтям домашних питомцев. К тому же, ткань намного лучше, чем обои скрывает дефекты на стенах, например, трещины. Если рулоны обоев нужно тщательно подбирать друг к другу, чтобы на всей поверхности стены их цвет был одинаковым, то при работе с тканью такой проблемы не возникает, так как для отделки стен, как правило, используется одно полотно. Любое появившееся пятно от грязи легко застирать стиральным порошком и теплой водой. Ткань – это экологичный материал, он позволяет стенам «дышать», создавая в помещении благоприятную атмосферу. А промежуточный пористый слой из поролона или синтепона улучшит звукопоглощение. Ткань редко отслаивается от стен, так как для ее крепления необходим только один шов. Современные технологии окрашивания тканей позволят им служить долгое время, оставаясь такими же яркими и с четким рисунком. А специальная пропитка водоотталкивающим составом, к примеру, Cleangard предохранит их от выгорания, от набухания при высоком уровне влажности в помещении, а также уменьшит массу осаждаемой в комнате пыли. Драпировка стен тканью намного менее трудоемка по сравнению с отделкой обоями. К тому же, ткань можно легко отреставрировать, с помощью материала такого же цвета. Однако есть в использовании тканевого покрытия и свои минусы: так, его стоимость намного выше обоев самого лучшего качества. Некоторые сложности могут возникнуть при выборе клея и при установке выключателей и розеток. Тем не менее, тканевые покрытия становятся все более распространенными и популярными, а на рынке отделочных материалов появляются всё новые их виды. Основными производителями тканевых покрытий являются французская, бельгийская, итальянская фирмы.


Выравнивание стен в ванной комнате - от 450 р/м2.

Каждый хочет, чтобы его ванная комната выглядела эстетично и привлекательно. Именно поэтому многие отдают предпочтение использованию керамической плитки. Чтобы этот материал позволил получить красивое покрытие, следует позаботиться о должной подготовке стен. Давайте рассмотрим, как выровнять стены в ванной и получить желаемый результат. Поговорим об особенностях использования различных материалов в домах разной постройки. Как правило, в таких домах используется лишь одна капитальная стена. Для сооружения перегородок применяют дерево, которое покрывается штукатурным раствором. Перепады штукатурки могут достигать нескольких сантиметров. Старая штукатурка могла потрескаться, а в некоторых местах даже отвалиться. Выполнять демонтаж покрытия и заново оштукатуривать дранку – не самое лучшее решение. Гораздо проще и эффективнее снести простенки и заменить их гипсокартонной конструкцией. При проведении капитального ремонта демонтаж стен – это самый лучший вариант. Если этого не сделать, намучаетесь со старыми конструкциями, когда придется устанавливать в них двери, прокладывать коммуникации и выполнять другие виды работ. На стене из кирпича лучше отбить самые слабые участки и заново их оштукатурить. Если придется снять покрытие до кирпича, тогда постарайтесь нанести на поверхность стены обмазочную гидроизоляцию. Так вы защитите основание от проникновения в него влаги. Для обустройства нового слоя штукатурки можно обойтись без использования сетки, однако она не помешает. Далее рассмотрим, как выровнять стены в ванной комнате в панельном доме. В таких постройках формируется сантехническая кабина, представляющая собой готовый блок, который смонтирован на плиту перекрытия. Стены здесь, как правило, ровные и прямые. Однако иногда блок устанавливают неровно, что вызывает необходимость выравнивать поверхности. Многие приняли решение о сносе сантехнической перегородки кабины. Это позволило увеличить площадь ванной комнаты, выполнить перепланировку пространства, а также удалить асбестовые элементы, которые плохо влияют на наше здоровье. Если просто выровнять стены в ванной комнате, их поверхность обрабатывается устойчивой к влаге грунтовкой, после чего наносится штукатурка на цементной основе. Используйте металлическую сетку, чтобы повысить качество проведения штукатурных работ. В тех случаях, когда стены начинают прогибаться, использование сетки является обязательным условием. Теперь рассмотрим, как выровнять стены в ванной комнате в монолитном доме. В этом случае несущая стена представляет собой обычный бетон, а простенкиблоки из пенобетона или другого материала. Для бетонной стены требуется специальная грунтовка. Если нет возможности ее использовать, тогда просто помойте основание стены водой и подождите его высыхания. Используйте штукатурку на цементной основе. Обработайте блоки грунтующим составом несколько раз. Состав грунтовки должен быть глубокого проникновения. При желании вы сможете выровнять стены посредством гипсовой штукатурки. Для работы с ней используйте сетку. После этого можно облицевать поверхность керамической плиткой. Постарайтесь дважды выполнить грунтование основания с помощью грунтовки глубокого проникновения. Если тщательно придерживаться инструкции, вы сможете надежно закрепить плитку, которая прослужит долгие годы. Мы рассмотрели особенности обустройства выравнивания стен в домах различного типа. Надеемся, что рекомендации и советы помогут успешно выполнить отделочные работы и получить эстетически привлекательную ванную комнату.


Как выровнять стены в квартире - от 500 р/м2.

Ремонт в квартире - это всегда серьёзные денежные затраты, но если научиться кое-что делать самостоятельно, то можно сэкономить немало средств. Например, достаточно дорого стоят работы по выравниванию потолков и стен, а ведь провести их не составляет особого труда. Делать это при ремонте нужно обязательно, потому что когда сдаются квартиры, всегда внимательно изучают потолок и стены помещения. Первое, что нужно сделать, готовясь к процессу выравнивания этих поверхностей, это подготовить весь необходимый инструмент. В набор должен обязательно входить молоток, зубило, металлическая щетка, два шпателя - один на двадцать, а второй - на шестьдесят сантиметров, и широкий таз. Желательно, чтобы последний был выполнен из металла. Итак, начинается все со снятия старых обоев и краски со стен и потолка. Первые очень легко и быстро можно удалить, если смочить их теплой водой. Также можно помогать себе шпателем. Избавиться же от краски вам поможет специальная смывка, предназначенная именно для очистки окрашенных поверхностей. Эта жидкость наносится на стену или потолок, оставляется примерно минут на тридцать, после чего стирается вместе со старым лакокрасочным покрытием. Обязательно нужно удалить всю краску, иначе она будет мешать нормальному выравниванию поверхностей, нельзя закрывать глаза даже на мелочи. Далее нужно простучать всю поверхность стены и потолка рукояткой молотка или шпателя - в тех местах, где будет слышаться звонкий звук, снимите старую штукатурку. Заметив трещины, расширьте их и снимите штукатурку. Если сложно это проделать при помощи шпателя, то воспользуйтесь молотком и зубилом. После удаления старой штукатурки зачистите поверхность потолка и стен металлической щеткой, а после протрите влажной ветошью. Теперь наступил момент, когда вам нужно приготовить раствор - делать это следует строго в соответствии с инструкцией, указанной на упаковке смеси. Размешивать все нужно в металлическом тазу. При помощи широкого шпателя (60 см) забирайте раствор, а маленьким (20 см) удаляйте лишнее - как со стены, так и с первого шпателя. Не стоит набирать слишком много раствора, так как на поверхности он будет ложиться волнами. Лучше использовать сначала небольшое его количество, а еще добавить можно будет всегда. А вот удалять его будет сложно, так как он все время сползает вниз.


Установка настенной плитки в спальне - от 900 р/м2.

Несмотря на тот факт, что современная настенная плитка является достаточно интересным, если не идеальным, вариантом для покрытия стен, при оформлении интерьера спальной комнаты её практически не используют. Тем не менее, можно выполнить ремонт квартиры с помощью плитки. Просто удивительные и неповторимые по дизайну, в которых далеко не самую последнюю роль отводят именно декоративной настенной плитке. Профессиональный ремонт квартиры включает в себя несколько обязательных этапов, в первую очередь, необходимо тщательно обработать поверхность стены. Трещины, сколы, дыры – всё это нужно шпаклевать. На стенах вы сможете избавиться от всех неровностей. После того, как данная поверхность обезжирена и выровнена, нужно по периметру измерить площадь. Данные измерительные работы необходимы для того, чтобы понять, какое именно количество плитки нужно будет для работы. Не стоит забывать о запасе для каждой из стен. После укладки декоративной плитки все швы нужно заполнить специальной мастикой и произвести правильную герметизацию. Если решили делать профессиональный ремонт квартиры своими руками, нужно с самого начала найти различные рабочие и вспомогательные инструменты для выполнения всех операций. В обязательном порядке нужен будет строительный уровень, зубчатый шпатель, абразивный камень, молоток, а также обтирочный материал. Кроме того, нужно будет подготовить карандаш, резак, губку, пилку и резиновый шпатель. Не нужно забывать, что необходим специальный клей для плитки, а также понадобятся специальные крестообразные прокладки. Чтобы получилось хорошо перенести все параметры плитки непосредственно на стены спальной комнаты, её нужно с самого начала укладывать за счет крестообразных прокладок, а после этого отметить ширину швов. В целом, укладка настенной плитки является достаточно сложным процессом и занимает много времени при ремонте квартиры в целом. Ремонт ванной комнаты требует больших усилий и средств. Никто не сможет справиться с такой работой лучше, чем профессиональный опытный плиточник. При помощи специалистов настенная плитка окажется в спальной комнате, причем в короткие сроки, а все проблемные участки будут облицованы предельно аккуратно и привлекательно. Обращайтесь к нам, и вы останетесь довольными.

Яндекс.Метрика